Cómo calcula esta herramienta la batería que necesitas

El error más caro que veo en instalaciones aisladas no es comprar un panel malo: es comprar batería de más o de menos por confundir amperios nominales con energía útil. Esta calculadora trabaja directamente con energía útil, que es la que de verdad enciende tus luces por la noche:

Cada término, explicado sin humo:

• Consumo diario (Wh): el mismo número que usaste en la calculadora de paneles. Si aún no lo tienes, es el primer dato que debes calcular: sin él, cualquier batería es una apuesta.
• Días de autonomía: cuántos días sin sol quieres cubrir (nublados seguidos, invierno). Lo habitual es 1-1,5 días en vivienda y 2 en refugios o uso crítico.
• DoD (Depth of Discharge): el porcentaje de la batería que puedes usar sin destruirla. Es el dato que las etiquetas no cuentan: en litio LiFePO4 puedes bajar al 80-90%; en plomo (AGM/gel), pasar del 50% acorta su vida drásticamente.

El resultado es la energía útil que debe tener tu banco. A partir de ahí, la calculadora te indica el tamaño nominal según la química que elijas, porque no es lo mismo pedir 4 kWh útiles a un litio que a un plomo.

Cómo interpretar tu resultado: misma etiqueta, mitad de energía

Ejemplo real: vivienda aislada con 3.100 Wh/día y 1 día de autonomía.

Mismo consumo, misma autonomía… y el doble de banco nominal en plomo para entregar la misma energía útil, con una vida 6-8 veces menor. Por eso, en 2026, el coste real por kWh útil a lo largo de la vida del equipo casi siempre favorece al litio.

El plomo sigue teniendo sentido en tres casos concretos: uso muy esporádico (caseta de fin de semana), presupuesto inicial mínimo, o instalaciones donde el litio sufriría cargas por debajo de 0 °C sin sistema de calefacción (el litio no puede cargarse en congelación sin protección).

Los 3 errores que invalidan cualquier cálculo de baterías

1. El error de los 100 Ah. Una batería "de 100 Ah" no te da 100 Ah útiles: te da lo que su química permite descargar. Yo mismo caí en este error en mi primera instalación: hice la cuenta con 1.200 Wh nominales y a las 9 de la noche estaba a oscuras. La etiqueta no miente, pero tampoco cuenta toda la verdad.
2. Ignorar la potencia del inversor frente al banco. La batería no solo debe tener energía: debe poder entregarla. Un inversor de 3.000 W a 24 V exige ~125 A continuos del banco. Un banco pequeño aunque "suficiente en kWh" se protegerá y te dejará sin luz en el pico de la tarde (bomba + vitro a la vez).
3. Mezclar baterías de distinta edad, química o capacidad. El banco se comporta como una cadena: la unidad más débil marca la vida del conjunto. Si amplías, hazlo con bloques iguales y en paralelo correcto, o mejor sustituye el banco completo.

Qué hacer después de obtener tu número

• Elige modelo concreto: con tu kWh útil claro, compara en la guía de mejores baterías solares 2026.
• Mira lo probado en taller: el análisis de la Humsienk LiFePO4 12V 100Ah muestra qué medirle a una batería antes de comprarla (capacidad real, BMS, protección de frío).
• ¿Tienes red? Entonces la pregunta cambia: lee batería virtual vs física antes de gastar un euro en litio.
• Cierra los números: pasa tu banco por la calculadora de amortización para ver el retorno real con tu tarifa.

Preguntas frecuentes sobre la calculadora de baterías

¿Cuánto dura una batería solar?

Una LiFePO4 bien tratada (DoD 80-90%, temperatura estable) alcanza 4.000-6.000 ciclos: 10-15 años de uso diario. Una de plomo que se descarga al 80% cada día puede no llegar a los 3 años: la química y el DoD mandan más que la marca.

¿Litio o plomo: cuál elijo?

Litio para uso diario: más energía útil por kilo, más ciclos y monitorización por BMS. Plomo solo para uso muy esporádico, presupuesto mínimo inicial o cargas en congelación sin calefacción de celdas. En coste por kWh útil a lo largo de la vida, el litio gana casi siempre.

¿Puedo añadir baterías nuevas a mi banco viejo?

No es recomendable: mezclar edades o capacidades desequilibra el conjunto y la unidad vieja degrada a la nueva. Si necesitas más capacidad, monta un banco paralelo independiente con su propio BMS y protecciones, o renueva el banco completo.

¿Qué inversor necesito para mi batería?

El inversor se dimensiona por potencia simultánea (W), no por batería. Pero comprueba que tu banco aguanta la corriente: Amperios = Vatios ÷ Voltaje del banco. 3.000 W a 12 V son 250 A: cableado y BMS deben estar a la altura.

¿Necesito baterías si tengo conexión a red?

No necesariamente: la compensación de excedentes y la batería virtual cubren la noche "contable". La batería física entra cuando buscas respaldo ante cortes o arbitraje de tarifas (cargar en valle, consumir en punta).